Rozcestník >> Náboženství >> Ateistická společnost

PS : osobně se s průtokáčema už v podstatě nesetkávám, ne v rodinných domech ap. a jedním z důvodů je právě ioi to, že u průtokáče, narozdíl od boileru, ten ohřev nemůžeš připojit na alternativní energii.
ještě možná u elektrických průtokáčů, ale i tam jsou většinou nutné příkony podstatně vyšší, než panely dávají.

nejde tu o panely ale o akumulátory. Já například mohu brát stabilně z baterek výkon 9kW na jednu fázi. Běžné měniče zvádnou max 5kW

z baterek. ale jak dlouho?

nevím, nikdy jsem si nevšimla že bych měla nějaký omezený čůrek... naopak. Vana je naplněna razdva, u sprchy mohu volit jaký typ padání vody chci a je t dostatečné. Kotel nám pořád jede na minimální výkon, i proto jsme museli dát kondenzační protože kombinovaný se tím že jel jen na deset max dvacet procent trápil.
Nevím jaký má výkon, zkusím do dohledat... prostě od nic do max. něco podobného jako tady

https://www.bargainshop.cz/vaillant-kotel-kondenzacni-zavesny-vu-206/4-7-ecotec-exclusive/i100767?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhb60BhClARIsABGGtw-QOXJ-rIFO9bkjU0annr2JXhkmSBQpbz13jKw0Rl3e8WDVg2K7AEYaAroNEALw_wcB

dívám se že má výkon od 4 W do 23 W, ale jak říkám, běží furt na minimum

Na ohřev TUV ti kotel vždy přechází do max výkonu. Právě aby stíhal ohřívat.
Nesmíš mít pocit, že čůrek znamená že to sotva kape. Ale zatímco při boileru, kde je ta předzásoba, ti teče voda s konstantní teplotou naplno (sprcha 5-9 l/min), pokud nechceš mít kolísavou teplotu u ptůtokového ohřevu, musíš sladit průtok výměníkem s výkonem kotle.

nevím, co míníš kombinovaným kotlem. i ten se zásobníkem nabíjel tuv plným výkonem a do topení pouštěl jen potřebný výkon, který se u klasických kotlů s dvoustupňovým hořákem musem nastavit "hardwareově", kondenzák to už umí modulací plamene

kombinovaný znamená, že ohřívá vodu i topení. Proto kombinovaný. Tím že má malý zásobník, je pořád k dispozici startovací množství a pak se dokáže rychle ohřát průběžně (nevím jak). Kondenzační jsme si vzali proto, že u průtokového Valiantu nám furt haproval trojcestný ventil, tedy měli jsme ten kotel 25 let a ještě si ho někdo koupil a rád :-) ale přepínalo to a dělalo zvuky. Tenhle kotel co máme teď, nedělá zvuky žádné. jede úplně potichu.

No tak pak píšeš o tom samém co já, což jsi potvrdila i následně - já myslel, že píšeš o nějaké jiné kombinaci, když o uvedené jsme já psal celou dobu :-)))))
Ty kotle se zásobníčkem se naopak ohřívají pomaleji než průtočné - princip je jednoduchý :
u průtokového ohřebu TUV proudí studená voda trubkovým výměníčkem, který je zjednodušeně "v plynovém plameni", v prostoru, kde hoří plyn - ohřev tedy probíhá stylem plamen - stěna trubičky výměníku - studená/teplá voda. je to tzv. přímý ohřev.
u toho zásobníčku je to zvětšiny jinak, ten zásobníček v sobě má malý výměníček - "v plameni" je výměník pro vytápění, takto přímo ohřádá voda pak vstupuje v případě potřeby do výměníku v zásobníčku a tak ohřívá tu studenou vodu v něm na teplou - je to tzv. nepřímý ohřev, protože není prováděn přímo "plamenem", ale až už plamenem ohřátou vodou - to samozřejmě snižuje účinnost (nejen ztráty v těch rozvodech, ale zatímco plamen má nejméně 120-130 C, ta topná voda max 90), ale navíc když vypatláš 60 l zásobníček, ten se ti napustí 60 l studené vody (5-10 C) a to musíš ohřít na těch aspoň 32-36 C. Trvá to rozhodně déle než u průtokáčku. A to platí i když se voda v něm jen dohřívá, protože ta se doplňuje hned jak ji upouštíš. Ale 60 l ti na sprchu bohatě stačí, na vanu s 80 l také protože poměr mezi studenou a teplou bývá 60:40 %. a pokud tomu dáš pár minut, zase se ti ohřeje celých 60 l a máš komfort.

dneska už jinej kotel než kondenzační jako nový neseženeš, neměla bys. a už to platí pár let, nejméně 3, možná i trochu víc. to klapaní s tím principem nijak nesouvisí, to je konstrukční problém, nikoli "kondenzační". každopádně pokud má být co k čemu, musíte ho provozovat v příslušné kondenzační oblasti, jinak jste si koupili jen předražený obyčejný kotel.

Nevím kdo ti co namluvil, ale já mám plynový kotel (podlažní topení, teplota vody z kotle kolem 35°C) v provozu už 45 roků. Spočítal jsem při plánování topení domu, že by mi postačil kotel s výkonem 25kW, ale ukecali mne abych si vzal 50kW. Byl a je to můj první (i poslední dům), tak jsem jim uvěřil. V zimním období poledních dvaceti let jsem nikdy nepotřeboval víc, než 10 kubických metrů plynu za den (24h) a to je spalné teplo 100kWh. To znamená, že kotel běží v denním průměru výkonem 4kW, to je 8% z jmenovitého výkonu a nemám dojem, že by se kotel nějak trápil.

mě nikdonic nenamluvil, píšu to samé co ty. Mám kotel do výkonu 23 Kw a je to víc než je potřeba, jedeme na minimální výkon a teplou vodu máme na 48 stupnů. Vzhledem k malinkému zásobníku v kotli je jí dost. A teče silným proudem. nikoliv čůrkem.

Když jsem byl v Praze, měli jsme pronajatý dům, kde se plynem vykuřovalo i topilo.

První rok jsme měli nedoplatek (celkový) cca 50.000,- Kč - vyměnil jsem plynový ohřev vody za elektrický (boiler 200l) a celkové náklady(roční) klesli o 20.000,-Kč

myslím že se to nedá srovnávat. je třeba vidět jak byl dům zateplený, jeslti neunikalo někudy teplo... jak kvalitní byl kotel, jaká byla okna, z jakého materiálu zdi. Myslím že je to pokaždé velice individuální... my jsme s naším domem velice spokojeni, nemáme ho podsklepený, seshora pečlivě izolovaný a venkovní rolety, které když se spustí tak ještě víc drží teplo. Všecky mosty i kolem okem a dvěří jsme vychytávali při stavbe.

A je pravda a potvrzuji, že poroterm má schopnost vyrovnávat teplo, když je léto tak udržuje chladnější vzduch a v létě dům nevychládne ... ale tím že tam máme ty centrální kamna, když odjíždíme, tak kamna ještě tak tři - čtyři dny hřejou.

Nevím, co myslíš tím "nevychládnutím a vyrovnáváním tepla". Tohle se týká materiálu, který je schopen teplo akumulovat, tedy třeba klasická cihla. u krbů
Porotherm, ostatně jako všechny dnešní materiály, musí mít určitou tepelnou vodivost, lambdu, čím menší tím lepší. kde to nestačí pro dosažení normou požadovaného koeficientu prostupu tepla (0,3 u svislé stěny), ještě se doizolovává tepelnou izolací.
je to tedy zhruba naopak - obalové konstrukce baráku musí mít co nejmenší koeficienty prostupu tepla, tedy teplo v objektu "držet" a nebo v létě ho do objektu "nepustit". možná tohle jsi nazvala schopností vyrovnávat teplo?

PS : rolety se ve skutečnosti dneska instalují z přesně opačného důvodu, aby okny nevnikalo teplo do objektu, protože to pak zvyšuje energetické nároky na objekt v podobě nutnosti klimatizace, což je energeticky docela náročná záležitost. ale samozřejmě mohou posloužit i k opačnému efektu

Jinak ten centrální ohřev kamnama když jedete pryč moc nechápu. za prvé jsi psala, že to je uprostřed objektu, takže pokud, musíte vytápět celý objekt, i když tam nejste.
přitom máte kondenzák, ale ono každým kotel lze snadno zregulovat jediným přednastaveným tlačítkem do režimu temperace třeba jen na 5 C, a pakliže jsme zaznamenal, že radiátory máte "po obvodu", pak je mnohem efektivnější temperovat pomocí těch.
leda byste chtěli ušetřit pát kaček nebo čeho za plyn.

U našich kamen stačí přikládat jednou za 24 hodin a hřejou pak několik dní. Tedy pokud přiložím ráno, aby ještě ten den bylo teplo.... budou hřát ještě další tři dny. Nemůžu je vypnout nebo zastavit. To je problém kachlových kamen. Trvá jim delší dobu než se rozehřejí a pak prostě jedou....

Ale to jo, taky jsme v bývalé starší vile měli kachláče a skutečně hřály dlouho a hlavně to bylo úžasný teplo, to jo.

přiložíš tři polínka víc se jich nevejde a jedou 3 dny
to my máme kachláče a co pulhodina musíš přihodit polínko. asi tam máš skřítka co tajně nosí dřevo a přikládá

Jaké kachláče máte? Nám je dělal kamnář. Přikládá se přímo do kamen, vloží se dřevo, nechá rozhořet při otevřených dvířkách. kamna by měla být teplá z předcházejícího dne, pk to jde lépe a rychleji. A nechá se pořádně rozhořet při otevřených dvířkách.... to chvíli trvá. Pak se dvířka zavřou a již se nesmí otevřít. Dřevo uvnitř vyhoří na úplně jemný prášek, takže popel vynáším tk jednou za dva měsíce. Vychází to tak třikrát za topnou sezonu polovina desetilitrového kýble. Většinou to beru smetáčkem a lopatkou, protože je to fakt úplný prášek.

Bohužel našeho kamnáře ranila mrtvice. Kromě něj nikdo takové kamna v okolí neuměl udělat. Jen šamotové cihly a kachle. A dvířka. To je vše.

My měli po německém panu doktorovi, v té vile zhruba takováhle, zelená a hnědá, ale bez té vložky, také rovnou přikládat dvířkama. v každé ze 4 místností jedny + v kuchyně kamna s výměníkem do haly

když jsme je potřebovali kvůli rekonstrukci přemístit, nabídková cena za rozebrání a seskládání o kousek vedle (i když to už bylo asi jedno, jak daleko) činila 60000. tak jsme změnili plány rekonstrukce :-)))))

jasně, bez té vložky. a žádné okýnko. Dvířka musí dobře těsnit a když to tak pomalu hoří, tak vlastně není žádný viditelný oheň, To by tam musel jít dovnitř vzduch. Naše kamna jsou modrá, místy jen omítnutá mají taky tři patra která jsou do sebe jakoby zasunuta, protože tudy vedou tahy. TAky mají kolem lavici z kachlí takže se dá na nich sedět a nahřívat si záda. Pod kamny je otvor na dřevo a vedle vyzděné police.

ano, jen to žhne.

těžko se hledá na netu něco podobného. Možná tohle. Tedy kachle jsou podobné ale bleděmodré, místy omítnuté. Lavice je celá kachlová nikoliv dřevěna a jak píšu má to tři na sebe navazující patra.
A dvířka jsou mnohem menší. Spalovací komoraje velká, aby se tam dalo dobře naložit, jak se to rozhoří a uzavře tak kamna žhnou a sálají. dá se jich dotýkat, nejsou přehnaně horká. Je to takové stabilní teplo. Ale než se roztopí, tak to trvá i dva dny. Proto je v zimě dobré, když jou pořád teplé... nebo netopit. Nedá se topit víc neb méně. Prostě se zatopí nebo nezatopí.

pardon, en odkaz
https://www.prochalupare.cz/www-prochalupare-cz/eshop/17-1-KACHLOVA-KAMNA/0/5/823-kachlova-kamna-c-13

:-))))))))))))))))
Při zásobníku jí teče dost, ano :-))))
O čůrku jsem psal u průtokového ohřevu, POKUD chceš konstatntní teplotu - pokud bys u průtokáče pustila tuv naplno, i u 23 kW kotle budeš vnímat teplotní houpání :-)))))))))))))­))))))))))
Jak jsme psal i dále - u KONDENZAČNÍHO kotle není s výkonovým rozsahem problém, protože má modulační hořák.
Zjednodušeně : zatímco ty předchozí kotle měli jedno nebo dvoustupňové hořáky (100 % a 50 % plynu) a potřebné teplo dodávali do media stylem ZAPNOUT - VYPNOUT a šlo jen o dobu, po jakou hořák hořel, modulační to má zásadně jinak a reguluje si průtok plynu "analogicky", tedy "zvyšováním a snižováním" plamene, kdy ale tento hořák hoří stále. Výkon kondenzačního kotle jsou regulovatelný v rozsahu (5)10 - 100 %. Zatímco předchozí kotle měli v nejlepším případě regulaci 50 a 100 % (2 stupně)

Znamená to, že z hlediska životnosti ty starší kotle měly kratší, protože mnohem častěji spínaly a vypínaly, a z hlediska účinnosti (a teď nemluvím o kondenzační oblasti a latentním teple, což je u kondenzáku už jen další pořádný bonus) je u kotle důležitá spalinová cesta, která by měla co nejméně vychládat, jinak se musí po zapnutí kotle znovu nahřívat - takže kondenzák si tu spalinovou cestu udržuje zahřátou v podstatě pořád, nemluvně o tom, že má vždy odtahový ventilátor, kterým reguluje kondenzační oblast a vlastně zvětšiny času vůbec odvádí spaliny. které by jinak díky kondenzaci "zůstali v kotli" .-)))))
to poslední je napsáno trošku přehnaně, ale princip je zhruba odpovídající :-))))

Obávám se, že píšeme o různých věcech. Je to moje chyba.
Nezdůraznil jsem, že na teplou vodu máme 150.-litrový plynový boiler a ten je nastaven na 50°C, ale má se jednou za měsíc zahřát na 70°C kvůli bakteriím. Přiznám se bez mučení, že jsem to ještě nikdy neudělal.

A poznámka na okraj - malé "k" je prefix pro tisíc. Přiznávám, že je v tom trochu zmatek. velké "M" je prefix pro milion, malé "m" pro tisícinu ... a tak dále. SI-prefix.
Takže tisíc Wattů se píše jeden kW a milion Wattů je jeden MW, miliarda jeden GW, biliarda jeden TW.
jedna tisícina Wattu je pak jeden mW - mili Watt, 10 na -12 Wattu je pak jeden pW - pico Watt ... no a tak dále.

Z toho, žes to ještě nikdy neudělal, to nahřátí kvůli legionelle, si nic nedělej. To má význam jen tam, kde nějakou dobu rozvody stály po nějaké odstávce, a pak stejně většinou to řešíš vypuštěním a napuštěním čerstvou vodou. Legionella se v takovém případě vyskytuje jen v mrtvých koutech (kde voda stojí). Navíc při těch změnách teplot tuv ze studené na teplou ap. moc dobře nepřežívá.

já mám zemědělskou usedlost zdi 1metr a mám kotel na uhlí s výkonem 7.5kW.